Recettes traditionnelles

Manifeste : un lieu digne pour un cocktail

Manifeste : un lieu digne pour un cocktail

Un endroit digne pour un cocktail

Manifeste à Kansas City, Mo. vient avec son propre manifeste de cocktail - et mon garçon, le bar prend-il ses cocktails au sérieux. Parmi ses décrets : « Pas de cris, de hurlements, de hurlements, de cris, de combats ou d'autres vocalisations inutilement fortes, à moins qu'il ne s'agisse d'une tentative d'avertir les autres clients ou employés d'un danger imminent ou d'une descente de police… . Mesdames. Si vous le devez, demandez au barman de lui envoyer un verre sur votre note, et elle fera savoir au barman si vous pouvez vous joindre à elle. Mesdames, n'hésitez pas à entamer une conversation avec qui vous le souhaitez. " Ce bar clandestin à l'ancienne et intimiste fabrique des cocktails comme il se doit. Jetez un œil à la plus récente liste des « 101 meilleurs cocktails » de Gaz Regan et vous y trouverez un recette de Valdez Campos, appelé l'Empereur : un mezcal et un Campari qui méritaient les éloges de Regan. Il a écrit à propos de la boisson: "Wow! Je suis à court de mots. Si simple et si merveilleux. Ovation debout pour ce bébé."

Manifesto fait aussi des petites assiettes, mais ce sont les cocktails qui font revenir les gens. Assurez-vous d'appeler ou d'envoyer un SMS à l'avance pour une réservation, car les réservations conjointes sont rapides.


Maître de mixage

Lorsque Suzanne Pollak proclame que Charleston est le meilleur endroit où elle ait jamais vécu, cela signifie vraiment quelque chose. La brune nerveuse, qui a co-écrit plusieurs tomes sur la cuisine et les réceptions, y compris Le livre de cuisine de Pat Conroy (Nan A. Talese, novembre 2004) - a vécu partout dans le monde : née à Beyrouth et élevée dans plusieurs pays d'Afrique, elle a ensuite passé une grande partie de sa vie d'adulte aux États-Unis dans de charmants endroits du sud tels que Savannah, Hilton Head et Beaufort. . Mais aucune autre ville n'a conquis son cœur aussi profondément que Charleston, où elle réside maintenant avec son mari, Peter, dans une maison de ville rose de quatre étages sur le célèbre Rainbow Row d'East Bay.

Avec sa collection de turbans aux couleurs vives, Suzanne a toujours une silhouette élégante et on peut souvent la voir se promener dans le quartier historique, s'imprégner de la vue. « Chaque jour, je suis époustouflée par la beauté de l'architecture, des couleurs des bâtiments aux lignes de toit en passant par la façon dont les briques sont posées », dit-elle.

Et il y a beaucoup de ce type de beauté à trouver à sa propre adresse. La maison en rangée géorgienne de 4 200 pieds carrés est un exemple classique d'une résidence traditionnelle de Charleston, avec un balcon en fer forgé forgé par le légendaire Philip Simmons et une terrasse sur le toit offrant une vue sur Fort Sumter. Suzanne dit que le claquement des sabots des chevaux sur les pavés et les récits des guides touristiques en calèche font partie de la bande originale de sa vie.

L'histoire d'amour de Suzanne et Peter avec les vieilles maisons a commencé bien avant qu'ils ne fassent de ce monument leur maison. Lorsqu'ils ont visité les lieux pour la première fois en 2005, ils venaient de Beaufort, où ils occupaient un presbytère du XVIIIe siècle qu'ils avaient passé des années à restaurer minutieusement. Cette expérience leur a laissé des opinions très fermes sur la façon dont les demeures historiques devraient être équipées. Ainsi, lorsqu'ils ont lancé une recherche d'une résidence secondaire dans la ville sainte, la barre était haute. "Certaines des maisons que nous avons vues étaient si mal restaurées que j'ai pensé que je pourrais aussi bien être dans un Marriott dans l'Illinois", plaisante Suzanne. « La quincaillerie, le verre, les sols et les proportions doivent tous être authentiques à l'époque. » Avec sa façade classique et ses intérieurs historiquement fidèles, la maison de ville fait l'affaire, en grande partie grâce à l'entretien méticuleux de son ancien propriétaire, le célèbre artiste en plâtre David Hueske.

« David a sculpté à la main les moulures en plâtre des plafonds en utilisant les mêmes méthodes qu'au XVIIIe siècle », note Suzanne. Elle a trouvé que les planchers de bois patinés étaient « justes » et a été séduite par les panneaux muraux en cyprès d'origine du troisième étage. Au rez-de-chaussée, un mur de briques apparentes partiellement recouvert de stuc a captivé son imagination pour les couches de savoir-faire qu'il véhiculait. Elle et Peter, un promoteur immobilier, savaient qu'ils avaient trouvé leur chez-soi loin de chez eux. En fait, ils l'aimaient tellement qu'en 2010, avec leurs quatre enfants grands et seuls, ils ont vendu la maison de Beaufort et ont déménagé à Charleston à temps plein.

Ils ont acheté la maison en rangée parce qu'ils aimaient sa beauté classique. Mais quand est venu le temps de meubler les intérieurs, Suzanne a bousculé la tradition en faveur de sa propre esthétique. « Notre maison à Beaufort était de la même époque et nous l'avons remplie de meubles américains du XVIIIe siècle. C'était magnifique, mais un peu prévisible, comme un musée », dit-elle. Cette fois-ci, la maîtresse de maison était déterminée à afficher son style individuel, qui repose sur l'art du mélange. «J'aime les juxtapositions de haut et de bas, comme m'habiller et ne pas me soucier de chaussures», dit-elle.

Pour l'aider à atteindre l'équivalent en design d'intérieur de marcher pieds nus dans une robe de bal, elle a fait appel à un ami proche et créateur de bijoux, James de Givenchy. Bien qu'il n'ait jamais décoré une maison de manière professionnelle, le de Givenchy, basé à New York, n'a eu aucun mal à exécuter la vision éclectique de Suzanne. Pour le salon, il a imaginé une table basse en noyer de sept pieds sur sept, si lourde qu'elle a dû être installée à l'aide d'une grue. La pièce est certes luxueuse, mais elle a aussi de la légèreté : le design incorpore un palmier vivant poussant en son centre. Dans le salon, une table basse bon marché de Crate & Barrel tient compagnie à une collection murale de pièces de porcelaine chinoise du XVIIIe siècle inestimables. Au centre de la philosophie de Givenchy se trouve la conviction qu'un bon design est intemporel. "Si une pièce est contemporaine et une autre du XVIIIe siècle, mais qu'elles sont toutes les deux de bonne conception, elles iront ensemble comme la main et le gant et se montreront d'une manière beaucoup plus intéressante", explique Suzanne.

La collection d'art des Pollaks est tout aussi diversifiée. Des portraits traditionnels peuvent être trouvés dans tout l'espace, mais les œuvres contemporaines se sentent également chez elles ici. Par exemple, au premier étage, une photographie abstraite en noir et blanc à grande échelle de leur fils, Charles, prend une note résolument moderne. « L'astuce réside dans le mélange – et ce que vous choisissez d'incorporer en dit long sur vous en tant que personne », explique Suzanne.

Les intérieurs qui en résultent sont devenus la toile de fond de nombreuses fêtes légendaires. Suzanne adore divertir et elle a transformé cette compétence en une entreprise de style de vie unique connue sous le nom de Charleston Academy of Domestic Pursuits. "The Dean", comme elle est surnommée, organise des cours de cuisine et de divertissement dans des maisons privées partout dans la péninsule et au-delà du manifeste ironique de l'entreprise, The Charleston Academy of Domestic Pursuits: Un manuel d'étiquette avec des recettes, a été publié par Stewart, Tabori & Chang en 2014. « J'enseigne à mes clients comment utiliser l'intérieur de leurs quatre murs pour créer une véritable base pour leur vie, pas seulement un espace de stockage ou un endroit pour se faire livrer des plats à emporter », elle dit.

Suzanne pratique ce qu'elle prêche, enregistrant des heures dans la cuisine chaque semaine pour préparer des plats allant du gombo au bœuf Wellington et invitant souvent de grands groupes à partager la prime. « J'adore faire entrer les gens, fanny à fanny, autour de la table à manger », dit-elle. Son prochain coup ? Un déjeuner de dames avec un menu qui s'appuie fortement sur les produits du jardin de la cour de la taille d'une pinte, qui comprend des arbres fruitiers et des ruches qui ont produit 70 livres de miel au cours de la dernière année seulement. «Je vais faire des mimosas à la mandarine et une tarte à la mandarine avec une vinaigrette aux agrumes», songe-t-elle. Le dessert, bien sûr, sera sucré avec du miel de jardin.

Entre sa liste croissante de clients et son cercle social qui ne cesse de s'élargir, Suzanne a construit une communauté ici qui se sent plus comme à la maison que dans n'importe quel endroit où elle a été auparavant. «En grandissant, je déménageais tout le temps, vivant souvent dans des pays déchirés par la guerre, je savais qu'une maison ou toute une vie pouvait disparaître demain», dit-elle. « Mais j’ai toujours voulu m’enraciner. Et maintenant que je suis ici, c'est ici que je veux rester.


1. Ça a commencé doux, pas sec

Plongez dans n'importe quel vieux livre de cocktails imprimé au 19ème siècle, et vous ne trouverez pas l'un-deux pop de gin et de vermouth mais des ingrédients plus sucrés à la place. Dans le tome de 1891 « Cocktail Boothby's American Bar-Tender », les ingrédients d'un Martini sont répertoriés comme tels : glace, 4 gouttes d'Angostura bitters, 1/2 jigger de gin Old Tom, 1/2 jigger de vermouth italien (sucré) un zeste de citron, agité et égoutté. Bien qu'il soit assez différent du Martini d'aujourd'hui, il ressemble beaucoup au Martinez.


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Pour être honnête, c'était de ma faute. Je l'ai fait à moi-même, j'aurais dû mieux le savoir.

J'ai marché jusqu'au bar de l'autre côté du parking de mon hôtel, quelque part au nord de Dallas. J'allais commander un verre et un dîner simple. Je suis entré et je me suis assis. Le barman, une blonde modestement mignonne au début de la vingtaine, m'a demandé ce que je voulais. J'ai demandé un menu et un Manhattan.

Elle m'a donné un menu et s'est ensuite dirigée vers quelqu'un d'autre qui y travaillait. Je ne suis pas un lecteur sur les lèvres, mais j'ai pu très clairement déterminer qu'elle a posé la question suivante à son collègue.

Après cela, elle a commencé à fouiller le bar comme si elle était à la chasse au trésor. J'essayai de détourner le regard, me concentrant sur le menu. Cela ne pouvait pas arriver. Pas en Amérique.

Ma boisson est arrivée quelques minutes plus tard. C'était quatre onces d'échec liquide. Il est venu avec une cerise.

Ce genre de chose ne doit pas nécessairement vous arriver. Vous pouvez vous libérer de l'horrible oppression des barmans mal formés en prenant les choses en main. Je vais vous montrer comment.

L'un des moyens les plus simples d'améliorer votre qualité de vie est d'apprendre à préparer une boisson décente. Mélanger des cocktails est simple, amusant et ne nécessite pas un tas d'ingrédients ou d'équipements sophistiqués. Bien sûr, vous aurez besoin d'un shaker et de quelques fournitures, mais seuls quelques composants de mélange bien choisis - dont vous possédez probablement beaucoup - vous mèneront loin. Il n'est pas difficile d'apprendre à faire. Je n'ai aucune formation formelle et j'ai appris tout ce que je sais grâce à Internet et à l'expérimentation.

Et un livre. Garçon ai-je appris d'un livre. L'événement clé qui m'a fait entrer dans le monde des cocktails a été la découverte du livre L'art de mélanger les boissons, par David Embury. Ce livre a été initialement publié en 1948, et de nouvelles éditions sont toujours disponibles. Le livre d'Embury crie l'évangile des cocktails. Il mélange l'esprit avec des explications claires sur ce qui fait vibrer les boissons. De nombreux livres et sites Web présentent des recettes de cocktails, mais la différence entre utiliser un livre de recettes et utiliser le travail d'Embury s'apparente à la différence entre un kit de peinture par numéros et apprendre à peindre. De plus, les récits d'Embury sur le type d'alcool disponible pendant la prohibition et son chapitre intitulé « L'usage et l'abus d'alcool » font que ce livre vaut la peine d'être lu, même si vous n'avez jamais l'intention de faire un verre.

Mon objectif pour cette série est de vous armer et de vous motiver à plonger dans le monde des amers et du vermouth. Tu peux le faire. Les premiers pas sont faciles.

Cet article commence dès le début, en se concentrant sur quelques bases et en présentant une recette unique pour le Manhattan. D'autres recettes suivront dans le reste de cette courte série, alors ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas les Manhattans.

Équipement

Pour seulement un peu d'argent, vous pouvez vous installer avec la poignée d'outils dont vous avez besoin pour mélanger les boissons. Voici une liste de départ.

Quelques verres à cocktail (communément appelés verres à martini, mais ils sont destinés à bien plus que des martinis). En vérité, vous pourriez vous en passer, mais pourquoi vivre comme un sauvage ? Vous pouvez trouver des verres à cocktail très bon marché si vous les cherchez.

Quelque chose avec lequel mesurer les proportions (un jigger est le meilleur, mais le capuchon en métal d'un shaker de style cordonnier et une bonne paire d'yeux feront très bien l'affaire).

Quelque chose pour remuer (une cuillère de bar fonctionne, mais j'utilise généralement juste un couteau à beurre).

Avec cet ensemble, vous devriez ensuite acheter les fournitures pour mélanger un ou deux cocktails. Peut-être commencez-vous simplement avec un seul cocktail, puis construisez-vous lentement vos fournitures à partir de là. Si vous allez commencer par votre premier cocktail, celui que je recommande pour les buveurs de whisky est le Manhattan (que je décris ci-dessous). Pour les fans de gin, je recommande le gimlet ou le martini (les deux seront abordés plus tard dans cette série). Si vous voulez commencer par le rhum, vous ne pouvez pas vous tromper avec un daiquiri (couvert dans un futur article). Et si vous aimez la vodka, je vous recommande d'acheter une bouteille de gin (*). L'alcool est censé avoir le goût de quelque chose.

(*Vous pouvez adapter à peu près n'importe quelle recette de gin à la vodka. Assurez-vous simplement qu'elle figure déjà dans votre plan quinquennal.)

Quelques notes générales sur les recettes

Dans presque toutes les recettes que je vais donner dans cette série, je ne fournirai pas de quantités exactes pour chaque ingrédient, mais je me concentrerai plutôt sur les proportions. Je trouve que cela rend les choses plus faciles à retenir. Un Manhattan est quelque chose d'un ratio de 2:1 à 4:1 de whisky au vermouth doux selon votre goût. Je trouve qu'il est plus facile de se souvenir des rapports que des quantités réelles de liquide.

Je décrirai donc généralement les recettes en termes de « parties » ou de ratios. Une partie n'est qu'une unité arbitraire de volume. C'est à vous de décider de sa taille et vous pouvez ajuster le volume de ce que vous considérez comme une pièce en fonction de vos besoins. Si les recettes énumérées dans les pièces sont assez bonnes pour les boulangers et les mélangeurs de caoutchouc, elles répondront certainement à nos besoins ici.

J'utilise généralement un peu moins de 20 ml pour chaque partie. Donc, quatre parties, la quantité que j'utilise habituellement pour l'alcool dans une boisson, est à peu près la même que 75 ml si vous mélangez les boissons comme je l'aime. En faisant un peu de calcul, cela signifie que vous obtiendrez environ dix boissons fortes avec une seule bouteille d'alcool de 750 ml (la taille la plus courante). J'essaie de garder les bouteilles d'alcool que j'achète pour mélanger des boissons à un coût d'environ 25 $ ou moins par bouteille de 750 ml pour cette raison. Je suppose que je dépense entre 2 et 3 dollars par boisson lorsque je les mélange à la maison, selon ce qui est impliqué.

Vous trouverez peut-être cela un peu agressif en termes de quantités, mais c'est comme ça que je roule. Si vous souhaitez réduire les quantités, réduisez simplement le volume d'une pièce dans votre système. C'est la force d'utiliser cette approche pour présenter les recettes que chacun peut se faire sa propre idée sur la taille de la boisson, et n'a pas à faire de calculs pour ajuster la taille de son lot.

Un « tiret » est une petite quantité qui dépend de vous. Lorsqu'il s'agit d'une pincée d'amers, c'est une goutte que la bouteille d'amers est conçue pour vous donner lorsque vous la secouez une fois. Lorsqu'il s'agit d'un trait de grenadine, vous pouvez simplement verser un peu de grenadine dans le bouchon de la bouteille, puis le verser dans votre boisson.

Le Manhattan

Cela étant réglé, commençons à préparer un verre. Le Manhattan est un bon point de départ comme n'importe quel autre.

La recette de base est la suivante, mais je vais décrire quelques détails ci-dessous.

4 parties de Bourbon ou de whisky de seigle (je préfère le seigle, mais vous devriez expérimenter)

1 à 2 parties de vermouth doux (je préfère 2 parties, mais vous devriez expérimenter)

2 traits d'amers Angostura (Essayez jusqu'à 4 traits une fois, pour voir si vous l'aimez)

Le Manhattan est mon cocktail préféré. Il a bon goût, avec un bel équilibre de whisky, d'amers et les saveurs aromatiques du vermouth doux. Et ça a l'air cool - parfaitement transparent avec un liquide rouge-brun dans un verre à cocktail. Boire un Manhattan on the rocks n'a jamais eu beaucoup de sens pour moi. Lorsque la glace fond, elle dilue votre boisson. Et ça n'a tout simplement pas l'air bien. Si vous vous sentez trop efféminé assis avec une boisson servie dans un verre à cocktail, cela en dit beaucoup plus sur vous que sur la boisson. Roger Sterling n'a aucun problème à boire dans un verre comme celui-ci, et vous non plus.

Dans la recette ci-dessus, je fournis des plages pour plusieurs des proportions. Je le fais parce que je vous encourage à expérimenter pour déterminer comment vous aimez le mieux votre Manhattan. À mon goût, je vais avec un ratio de deux à un entre le whisky et le vermouth, et trois ou quatre traits d'amers.

Le whisky que vous choisissez est très important. Il ne sert à rien de choisir quelque chose de cher, car vous allez le mélanger avec des choses qui en altéreront la saveur. De plus, vous constaterez que lorsque vous préparez des cocktails, vous consommez de l'alcool assez rapidement, en particulier si vous les mélangez comme je le fais. Mais vous ne voulez pas non plus utiliser quelque chose de terrible, car le whisky est toujours le composant principal de cette boisson. Je vise généralement à utiliser quelque chose dans la fourchette de prix des bouteilles de 20 $ / 750 ml pour mélanger des cocktails. Si vous utilisez du bourbon, l'une des grandes marques comme Makers Mark ou Buffalo Trace fera l'affaire. Pour le seigle, je fais des allers-retours entre Rittenhouse et Bulleit.

Vous pouvez faire un Manhattan avec du bourbon ou du whisky de seigle. Ma préférence est d'utiliser du seigle, car j'ai l'impression que sa saveur piquante traverse le cocktail, créant une meilleure expérience. Mais ce n'est que ma préférence. Vous pourriez trouver que vous préférez le bourbon. La seule façon de le savoir est d'expérimenter. Une façon de le faire est de préparer deux cocktails à la fois, l'un avec du bourbon et l'autre avec du seigle. De cette façon, vous découvrirez votre propre préférence assez rapidement.

Le vermouth sucré est le deuxième ingrédient principal de la liste. Une bouteille de vermouth sucré ne coûte que quelques dollars et se conservera longtemps dans votre réfrigérateur. Le vermouth doux est un vin fortifié qui a été infusé avec divers ingrédients secs et auquel du sucre a été ajouté. Il est de couleur rouge.

Les amers d'Angostura sont un mélange d'alcool et d'eau qui a été infusé avec un mélange d'ingrédients. Il existe de nombreuses variétés d'amers. Les amers ont généralement une forte saveur et sont capables d'altérer la saveur d'un cocktail avec seulement quelques gouttes de liquide. Ils viennent généralement dans de petites bouteilles et ont des bouchons conçus pour ne laisser sortir qu'une seule goutte à la fois. Les amers sont à un cocktail comme le poivre est à un plat. Une petite bouteille d'amers ne coûte que quelques dollars, dure très longtemps et peut être conservée à température ambiante. Ne décidez pas d'être bon marché et évitez d'acheter des amers, pensant que vous pouvez faire un Manhattan avec juste du whisky et du vermouth. Cela ne produira pas les mêmes résultats.

Pour préparer le Manhattan, mesurez d'abord le whisky et le vermouth sucré et versez chacun dans un shaker. Ajoutez ensuite quelques gouttes d'amers dans le shaker. Ajoutez ensuite la glace. Je préfère ajouter la glace à ce stade, plutôt que de l'ajouter en premier, car cela facilite mieux le mélange des amers avec le reste du liquide.

Avec la glace et le liquide dans votre shaker, l'étape suivante consiste à remuer la boisson jusqu'à ce qu'elle soit très froide. Cela devrait prendre moins de 30 secondes, mais cela dépendra de la quantité de glace utilisée. J'utilise beaucoup de glace, car je veux refroidir les choses le plus rapidement possible sans faire fondre une grande partie de la glace. La fonte de la glace dilue la boisson. Mais ne vous inquiétez pas trop à ce sujet, car vous développerez rapidement une idée de la quantité de glace à utiliser.

Je ne secoue jamais un Manhattan, mais je remue toujours. Je veux que le Manhattan soit aussi transparent que possible lorsque je le filtre dans un verre. Secouer peut rendre la boisson trouble et introduire des copeaux de glace indésirables dans la boisson. Par la même logique, je remue généralement des martinis.

Avec le Manhattan suffisamment froid, je le filtre dans un verre à cocktail (ce qui enlève la glace), puis je dépose une cerise au marasquin dans le verre avec la boisson.

Si je me sens envie, je vais pré-refroidir le verre à cocktail avant de verser la boisson. Cela est facile à faire. Lorsque vous commencez à mélanger la boisson, remplissez le verre à cocktail avec de la glace et de l'eau. Lorsque vous êtes prêt à filtrer votre boisson, versez l'eau glacée du verre à cocktail.

Certaines personnes préfèrent boire leur Manhattan sur glace plutôt que dans un verre à cocktail. Si vous souhaitez faire cela, c'est bien, mais n'oubliez pas que vous allez lentement diluer la boisson avec de la glace fondante, ce qui diluera l'expérience globale.

Avec les fournitures que vous avez achetées pour faire un Manhattan, vous pouvez également faire un Démodé. Vous n'utiliserez pas de vermouth, mais du sucre ou du sirop de sucre simple. Je recommande d'utiliser le sirop de sucre, car il permet d'économiser du temps et des problèmes de confusion. Nous passerons au sirop la semaine prochaine, mais ce n'est pas difficile à comprendre par vous-même. Un Old Fashioned est généralement servi sur les rochers.

Résumé, et ce qui s'en vient la prochaine fois

Cet article a donné quelques idées de base et des encouragements à ceux qui veulent faire des cocktails à la maison. C'est facile, et vous devriez commencer à le faire. Sinon, vous manquez vraiment quelque chose.

Mais ce n'étaient que les premiers pas de bébé. La prochaine fois, nous plongerons plus profondément dans la fabrication de cocktails, en nous concentrant sur les cocktails aigres, tels que le Gimlet.


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Recette d'arbuste à la fraise et à l'ananas

L'arbuste à la fraise et à l'ananas est une conserve facile qui est un parfait mélangeur à cocktail et qui élève l'eau pétillante à l'infini. Le vinaigre et le sucre combinés aux fruits font un sirop brillant et savoureux avec très peu d'effort et c'est l'arbuste parfait pour les débutants car il est simple à faire. J'apprécie le mien avec de l'eau pétillante (le type aromatisé au citron est un ajout savoureux) et avec un coup de tequila. Ce n'est pas une saveur aussi étrangère que mon délicieux arbuste balsamique à la rhubarbe et à l'ananas, donc je dirais que c'est le meilleur des deux pour commencer si vous n'êtes pas initié aux arbustes. Cet arbuste particulier est également la plus jolie couleur rose. Continuez à lire, chers lecteurs!

Arbuste à noyau d'ananas

Cet article expliquera comment utiliser la partie de l'ananas qui est si souvent jetée ou compostée et ainsi l'économiser et en faire un excellent usage pour faire un arbuste délicieux et savoureux. Lisez la suite pour voir comment une étape magique fait du noyau la meilleure partie de l'arbuste !

Arbuste Balsamique Orange Sanguine

L'arbuste balsamique à l'orange sanguine est le deuxième arbuste que j'ai fabriqué avec du vinaigre balsamique. Les autres recettes que j'ai partagées utilisent du vinaigre de cidre de pomme et c'est un vinaigre au goût beaucoup plus doux. Le balsamique est audacieux à la fois en saveur et en couleur et lorsqu'il est ajouté avec des oranges sanguines et du sucre blanc ordinaire, il crée un arbuste fort mais délicieux. Cela se mélange si bien avec de l'eau gazeuse non aromatisée et dans un cocktail avec du bourbon.

E-book de schrubologie

Qu'est-ce que c'est que les arbustes ? Ce ne sont pas que des buissons dans votre jardin. Ce sont des sirops de fruits et de vinaigre de l'ère de la prohibition qui sont SUPER faciles à préparer (vraiment, ils ne sont PAS CUISINER) et vous pouvez les préparer dans un bocal sur votre comptoir. Cet ebook vous apprendra COMMENT faire des arbustes à partir de n'importe quelle quantité de fruits, en utilisant des ratios super polyvalents pour tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur !

Arbuste aux pommes

Cet article partagera avec vous une recette d'arbuste de pomme super simple qui vous aidera à passer des journées d'été étouffantes aux nuits d'automne plus fraîches. Apple Shrub est une excellente recette car il ne faut qu'une pomme de n'importe quelle variété, il est amusant de pimenter avec de la cannelle ou quelques bonbons rouges dissous et mélangés avec du whisky. C'est un cocktail qui fera la transition de votre jeu de boissons jusqu'à l'automne.

Arbuste à la fraise et au miel : une paire parfaite avec de l'eau pétillante

Un arbuste est l'un des types de conserves les plus simples. Je suis tombé amoureux d'eux et je veux que tu viennes avec moi. Il n'y a pas de bain d'eau chaude, pas de bulles de fermentation (même si ce serait excitant !) et la seule vraie vertu requise est la patience. Il faut environ une semaine sur le comptoir pour cette conserve adaptée aux débutants, mais les résultats en valent vraiment la peine. Les arbustes sont un excellent ajout à l'eau (et vraiment, qui boit assez ? Pas moi…) et sont sublimes lorsqu'ils sont ajoutés à un cocktail.

27 Matrice de mixologie de recettes

Ce magnifique guide imprimable donne à un mixologue de cocktails maison en herbe un guide de 27 recettes pour les mélangeurs maison et d'innombrables façons de les mélanger dans des cocktails ou des cocktails sans alcool pour impressionner et rafraîchir. Lisez la suite pour savoir comment créer des boissons fraîches du marché fermier rapidement et facilement toute l'année !

1 heure de liqueur de café maison

Je sais que ce n'est PAS un arbuste MAIS c'est une recette fantastique que vous allez adorer. Cette recette de liqueur de café maison d'une heure peut être préparée et distribuée dans des bouteilles pour offrir ou s'amuser dans une heure. C'est une recette simple que ma mère utilise depuis des années et cette liqueur de café est délicieuse chaude ou froide dans une variété de boissons mélangées. Il est également facile à doubler et il est préférable de le préparer avec des amis. Lisez la suite pour une délicieuse recette de liqueur de café maison qui ne vous laissera pas enfermer dans la cuisine tout l'après-midi !

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Comment faire le cocktail Palmyra du parc n ° 9

Liza Weisstuch

Peu de barmans ont décidé de créer une boisson en pensant « Ce sera le cocktail classique pour les générations futures » – et encore moins Tom Mastricola, qui, en 1998, a dirigé le bar d'un tout nouveau restaurant italien à nappe blanche dirigé par un méconnu chef local nommé Barbara Lynch. Aujourd'hui, le No. 9 Park a été largement acclamé et le Palmyra - une boisson au sirop simple à base de vodka / citron vert / menthe conçue par Mastricola pour les premiers jours d'ouverture du restaurant - reste au menu, même si les tendances en matière de consommation changent. La boisson rafraîchissante se situe à mi-chemin entre un digne julep à la menthe et un tonique de vodka vif. Mastricola, qui est de retour en tant que directeur général après une interruption de 15 ans, attribue l'attrait de longue durée de la boisson à son minimalisme. Après tout, comme de nombreux classiques infaillibles - negroni, daiquiri, Manhattan - c'est une formule simple. Et la simplicité ne se démode jamais.

2 onces Aylesbury Duck Vodka (ou une autre vodka)

¾ onces de sirop simple à la menthe (Ajoutez ¼ tasse de sucre à ¼ tasse d'eau. Remuer jusqu'à ce qu'il soit intégré. Faire infuser avec une poignée de feuilles de menthe dans un récipient fermé et réfrigéré pendant la nuit.)

1 brin de menthe avec 2 feuilles

1. Dans un shaker sur glace, verser la vodka, le jus de citron vert et le sirop simple de menthe. Agiter vigoureusement pendant 20 secondes.

2. Filtrer dans un verre coupé réfrigéré.

3. Rentrez le brin de menthe à double feuille dans le citron vert pour qu'il s'étende sur le quartier comme des ailes. Garnir avec le coin.


Il devrait y avoir deux lignes dans les bars : un manifeste

Alors que les gens perdent notre temps à débattre du pourboire aux baristas (le bon montant : le petit tas de pièces qu'ils vous rendent une fois votre transaction terminée) et aux barmans (1 $ par boisson), un deuxième problème de boisson beaucoup plus important a déjà eu lieu. une fois de plus été négligé : les retards frustrants causés par les personnes qui commandent des boissons et des cocktails compliqués aux heures de pointe dans les bars bondés.

La réintroduction à la mode de la "culture du cocktail" sur ces rivages a été une aubaine pour les distillateurs d'alcool et les cosplayers de la prohibition. Mais cela a transformé la pratique autrefois efficace de commander des boissons en un système malade et cassé. Être coincé derrière un buveur de cocktail alors que tout ce dont vous avez besoin est de quelqu'un pour faire sauter le bouchon d'une bière, c'est être victime d'une pratique cruelle et défectueuse.

Il est temps de lutter contre cette espèce envahissante.

Il y a une solution évidente. Les clients des bars bondés et en sous-effectif devraient tenir compte de la longue file de clients derrière eux lorsqu'ils commandent un Gin Fizz ou autre, et acheter à la place une boisson qui nécessite moins de temps à préparer, telle que : une bière. Cela n'arrivera jamais, parce que les gens sont des connards. Et donc nous sommes obligés d'envisager une autre option : la ségrégation.

Lignes séparées, chacune avec son propre barman. Un pour ceux d'entre nous qui tentent d'acheter une bière rapide, un shot ou tout autre alcool sur glace, un autre pour quiconque achète un cocktail.

Les gens tromperont-ils le système, comme ils le font pour les lignes de départ express et les voies réservées aux VOM ? Bien sûr. "Pourriez-vous mettre des amers dans ce bourbon?", demanderont-ils dans la voie express. "Peut-être une touche de vermouth aussi?" Non, va te faire foutre. Ces contrevenants peuvent être traités, avec expulsion de l'établissement. Les clients se plaindront sans aucun doute au début aussi. Expulsez-les. Au fur et à mesure que l'endroit se vide de force, le chemin vers le bar devient de plus en plus clair.

Les avantages de ce système sont innombrables : le client nécessitant peu d'entretien gagne du temps et est récompensé pour son austérité digne le bar gagne plus d'argent car les buveurs honnêtes ne ressentent plus le besoin de glisser des mini bouteilles d'alcool dans leurs poches pour pour éviter les longues files d'attente, le genre de personnes qui ont besoin de boissons élaborées avec soin sont coincées les unes dans les autres.

Cette idée révolutionnaire fonctionnerait également dans les cafés, où chaque jour les gens retardent les trajets aux heures de pointe avec leurs demandes de boissons expresso tout aussi fantaisistes alors qu'un simple café fonctionnerait très bien.

Les dangers du rejet de ce système : l'agitation, la discorde et le chaos qui abondent dans votre bar de quartier préféré tous les vendredis soirs.


Le bar new-yorkais qui maîtrisait l'ambiance romantique

Dans une ville regorgeant de bars incroyablement mignons et de restaurants parfaits, ce n'est pas un mince exploit d'être connu pour posséder et exploiter l'un des endroits les plus dignes de la ville. Mais c'est exactement ce que l'équipe derrière The Raines Law Room, The Raines Law Room au William, The Bennett et Dear Irving ont réussi à faire.

Au cours de la dernière décennie, les restaurateurs Alberto Benenati et Yves Jadot, ainsi que le barman Meaghan Dorman, ont constamment créé des espaces magnifiques où cocktails raffinés et conversations fantaisistes se marient harmonieusement.

Ouvert en 2009, le vaisseau amiral Raines Law Room à Chelsea a changé la donne dans le paysage des bars new-yorkais. Dans le bar clandestin faiblement éclairé, il n'y a pas de bar pour se faufiler et pas de tabourets de bar bondés pour se battre. Au lieu de cela, les clients sont invités dans un espace digne d'un salon équipé de sièges en cuir moelleux gardés par des rideaux du sol au plafond, d'un papier peint subtil mais suggestif de l'intérieur belge Delphine Mauroit et de boutons d'appel que les clients peuvent utiliser pour alerter discrètement un serveur de cocktails.

Malgré ce qui semble maintenant être une formule évidente pour la meilleure date de boissons en ville, ce superlatif n'était pas nécessairement l'objectif initial.

« Nous avions deux choses en tête – la conversation et un environnement mature – donc la combinaison se prêtait naturellement aux rendez-vous », explique Dorman. «Nous avons réalisé que nous étions sur quelque chose lorsque The Raines Law Room était ouvert depuis quelques années et que quelqu'un est revenu pour proposer parce que c'est là qu'ils avaient eu leur premier rendez-vous. Cela s'est produit bien d'autres fois, et nous avons dit : « Oh, mon Dieu, c'est magique. »

Mais comme tout projet qui semble se dérouler comme par magie, The Raines Law Room a vu son propre ensemble unique de défis dès le début. « L'un des premiers défis était de savoir comment amener les gens dans un espace qui n'est pas visible depuis le niveau de la rue », explique Jadot. « Nous travaillions avec un très petit budget et ne pouvions pas nous permettre une entreprise de relations publiques. Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur la sélection des bons investisseurs qui pourraient apporter de la valeur à notre marque et à notre établissement. Ils venaient tous d'horizons très différents et disposaient tous d'un grand réseau. C'est ainsi que nous avons pu créer le buzz initial autour de The Raines Law Room.

À l'ouverture du bar, la révolution des cocktails battait son plein. Dorman, who’d studied up on classics with Sam Ross and Mickey McIlroy at the storied Milk & Honey, wanted to preserve the ethos of balanced classics done right, without succumbing to fads.

“We have had to resist the pressure to make more trendy drinks, to do things like have promotions or DJ nights to get business when its quiet,” says Dorman. “We realized that our regular guests appreciate that the environment and cocktails are always consistent.”

While the intricate cocktail menu, buttoned-up attire of the bartenders, and overall glamour of the space might elsewhere evoke the idea of stuffiness, Dorman says the opposite is true at The Raines Law Room, where the formality is actually a matter of comfort.

“The trend in bars now is loud music, T-shirts and really great cocktails,” she says. “I think that’s awesome on my own personal time, but we wanted people to feel good going to a bar dressed up. If you’re coming from Eleven Madison Park or the opera, do you want to be served by someone wearing a T-shirt?”

Comfort, for all patrons, is also emphasized in the bar’s unprecedentedly fluid environment, which feels more like an elegant house party, one where you can move from living room to kitchen and chat casually with hosts as they prepare drinks.

Dorman believes that welcoming spirit, along with consistency and quality cocktails, make up the three keys to the bar’s timeless appeal. “We opened in 2009, as cocktail bars were getting a bad reputation for ego behind the bar and coldness at the door,” she says. “While we have a small space and often have a wait, we always want everyone to feel welcome.”

The lessons learned and successes found at the original Raines Law Room inform the spirit of the trio’s three subsequent bars, which all together were spotlighted in a 2016 “New York Times” feature naming them as “four Manhattan bars that set the mood for romance.” In 2014, Benenati, Dorman and Jadot opened Dear Irving, a time-traveling journey of a bar with separate rooms ornately decorated in the spirit of “The Great Gatsby” and Marie Antoinette, followed shortly by an outpost of The Raines Law Room at The William hotel. Finally, their Tribeca stunner, The Bennett, opened its doors in 2015.

“We definitely wanted to have a little shared DNA in each location, where you have this familiar feeling, with details like the call buttons that you know you’ve seen somewhere else,” says Dorman. At the same time, the trio made sure to observe the nuances of each bar’s location with individual touches. For example, The Raines Law Room at The William offers a Make Your Own Old Fashioned option that Dorman says “was designed to help build regulars in a more transient and professional neighborhood,” along with seats at the bar catering to “solo postwork drinkers stopping in.”

To maintain their high standards, Dorman says each member of the team plays to their strengths—Jadot in negotiating the leases and equipment purchases, Benenati overseeing the bar aesthetic and branding and Dorman leading the creation of drinks and training of staff.

“It’s definitely not always easy, but we all bring something valuable to the table, and that’s the secret of our successful partnership,” says Jadot, adding that each member of the team must be able to rely on the others. “You could be an amazing bartender, but that doesn’t automatically mean you’re a great entrepreneur. If the business part is not your strength, then partner with someone that knows the business part of it.”

Nearly 10 years since the opening of The Raines Law Room, Dorman and the team have maintained their relevance and staying power in New York’s rapidly evolving bar scene. “It’s essential to have a strong concept and philosophy behind a menu, but you have to be open to feedback from guests,” she says. “You have to be able to look at what’s working and be willing to make adjustments.”

Luckily for fans of these bars, this team is not going anywhere soon. Word on the street is that they’re working on an upcoming rooftop concept. And if the first four bars are any indication, it will likely be one to add to your list of date-night destinations.


A grrl and her gun

The year 1968 is being remembered, memorialized and celebrated for many reasons in 2008. Valerie Solanas, failed assassin and crackpot writer, is not one of them.

That’s because Solanas represents the opposite of anything society wants to celebrate any year. On June 3, 1968, two days before the assassination of Robert Kennedy in Los Angeles, Solanas entered the Manhattan office of Andy Warhol and shot him.

Solanas, a panhandler who had been sexually abused as a child and had appeared in one of Warhol’s films, was the author of “SCUM Manifesto,” a tract calling for the elimination of the male sex. But it wasn’t only as the founder and lone member of SCUM -- the Society for Cutting Up Men -- that Solanas attacked Warhol. After he misplaced the manuscript of a play she’d written, she concluded Warhol “had too much control” over her life.

Warhol survived, but physically and in other ways, he never fully recovered. He died in 1987, not even 60 years old. For a long time he’d been telling people he already felt dead. Solanas, who served three years in prison, outlived him by 14 months, dying in a San Francisco SRO hotel.

If the assassinations of Kennedy and Martin Luther King Jr. represent the death of hope in 1968, the strange confluence of Warhol and Solanas pointed the way to a new era when hope was beside the point.

It was in 1968 that Warhol first noted that in the future, everyone would be famous for 15 minutes. But in 1967, Solanas had prefigured that with a warning of her own. In the future, she wrote in her characteristic mode of threat-laced irony, “it will be electronically possible for [a man] to tune in to any specific female he wants to and follow in detail her every movement. The females will kindly, obligingly consent to this.” These twin predictions sum up the world we find ourselves in now, the world of reality TV, Facebook, Twitter, the entire free-range panopticon. Solanas made her prediction in a footnote to “SCUM Manifesto,” but the whole essay is like that.

For a 50-page, sexually confused diatribe against men, the manifesto is filled with an odd glee, a kind of joy in the freedom to put down words with precision and wit. “SCUM,” Solanas wrote, “wants to grab some swinging living for itself.” The manifesto isn’t just anti-men. It’s anti-everything: anti-hippie, anti-work (and pro-"unwork”), anti-art, anti-military, anti-boredom, anti-you-name-it. Its nihilism is a form of utopia for Solanas, a pre-punk aesthete who fearlessly tossed out ideas that people are just now beginning to raise. She predicted reproduction without men, the elimination of aging, the end of reproduction itself and the dawning of an age of quasi-immortals. For Solanas -- who saw the extinction of men as inevitable, an evolutionary process -- these were all signs of hope that future generations, like men and all the other things she couldn’t stand (“landlords, owners of greasy spoons and restaurants that play Muzak”), would become unnecessary and disappear.

As a mixture of social philosophy and fine shtick, her work has the rare virtue of seeming at the same time totally insane and totally right. That’s a virtue we used to look for in philosophers, from Diogenes and Socrates up to Nietzsche.

Pressing a dubious scientific eureka -- “the Y (male) gene is an incomplete X (female) gene” -- Solanas built a remarkably coherent attack on maleness as a lethal, crippling defect of the body and the spirit. Rather than dispute traditional anti-feminist stereotypes about hysteria or neurosis or neediness, Solanas simply applied them to the other gender.

And because automation and “technically feasible” artificial reproduction are making maleness itself obsolete, the real battle for the future is not between men and women but between “SCUM -- dominant, secure, self-confident, nasty, violent, selfish, independent, proud, thrill-seeking, free-wheeling, arrogant females” and “nice, passive, accepting, ‘cultivated,’ polite, dignified, subdued, dependent, scared, mindless, insecure, approval-seeking Daddy’s Girls.”

Grrl-powered passages like these are one reason “SCUM Manifesto” sounds fresher today than many of the era’s speeches, statements and other orotund pronouncements -- not to mention “Hello, I Love You.”

The manifesto’s effect is impossible to detach from the author’s story of rape, rage and attempted murder. But for a deranged criminal who committed an indefensible act, Solanas has remarkable staying power. Although Lou Reed wrote in a song about the shooting, “I believe I would’ve pulled the switch on her myself,” she was the subject of the excellent 1996 movie, “I Shot Andy Warhol,” and “SCUM Manifesto” came back into print in a handsome edition in 2004. In this year of mania for 1968, Valerie Solanas nags the conscience. “SCUM gets around,” she wrote.


Bringing It Back Bar: What to Do With Génépy

In the midst of the current platinum age of cocktails, wherein rabid discovery has become the norm, there are still, miraculously, many regional spirits and liqueurs that remain marginal outside the pocket of the world where they act as a staple of everyday life.

Génépalooza

The Greenbelt

In The Pines

Génépy Suisse

That is still relatively true of the herbal liqueur génépy—as it is typically known as in France and Switzerland, or génépi, as it is more commonly known in Italy—a longtime après-ski go-to in much of alpine Europe.

Light green in color and more delicately floral than both of its cousins, absinthe and Chartreuse, génépy is made from an herb (of the Artemesia genus, which also includes wormwood) of the same name, which grows throughout mountainous regions of Europe in addition to the Savoy region, where the liqueur was first created.

It flowers just once per year during the late summer, when its aromatic tops are harvested, dried and then steeped in pure grain alcohol or vodka, with added sugar, for an average of 40 days. As it’s relatively easy to make at home (provided you live where the plant grows), many families in the area have their own recipes and forage plots, passed down through generations.

Commercially, génépy has remained largely unknown outside of Europe until recent years, when importer Haus Alpenz started bringing Dolin Génépy des Alpes to the U.S. While traditionally drunk as an apéritif or digestif—either straight-up or with a dash of water or cube of ice—the liqueur is becoming a more common presence in cocktails, where it is typically used as a mellower alternative to green Chartreuse.

“For me, it splits the difference between green and yellow Chartreuse,” says Ryan Maybee of Kansas City’s Manifesto. “Not quite as sweet as yellow, and with the herbal grip of the green without dominating everything else.”

Maybee mixes Dolin Génépy des Alpes with chamomile-infused rye, vanilla syrup and Champagne in his In The Pines, which is at once bracing, refreshing and cold-weather appropriate. In his Génépy Suisse, he again doubles down on winter drinking, incorporating génépy into a riff on the classic Absinthe Suisse cocktail, which sees crème de menthe swapped out for crème de cacao, plus the addition of coffee liqueur, heavy cream and grated nutmeg, for what drinks like an adult mocha.

Former Pouring Ribbons and Violet Hour bartender Troy Sidle (who now owns consulting and design group Canvas Bar Design) also preaches the merits of mixing génépy and cream, highlighting the duo in his Strong Start, a slightly bitter riff on the classic Irish Coffee.

“I encountered Dolin Génépy as I have most booze, while working behind the bar,” says Matthew Ross, the head bartender at Whisler’s in Austin. “Like Chartreuse, it has an herbacious, piney sweetness… I’ve used it in boozy stirred drinks and, as in the case of the Greenbelt, citrusy refreshing ones.”

Ross’s The Greenbelt calls on tequila, which echoes the herbal notes of génépy, and combines it with velvet falernum, lime, and housemade verdita, a spicy green juice typically shot with tequila, for a sour that offers both the intox and the detox.

Similarly, Ryan Fitzgerald of San Francisco’s ABV turns to it in his Piña Verde, a bright blend of blanco tequila, pineapple and citrus that gets necessary aromatics and bitterness from its dose of génépy. Or, he’ll combine it with Hakushu Japanese whiskey (“Hakushu and génépy come from mountain areas and both are influenced by the region they come from”) and seltzer in his High Altitude Highball, an herbal riff on the classic Scotch and soda.

Alternatively, when it comes to a good thing, less is often more. At ABV, Fitzgerald says, “We like to drink it frozen ([though it] doesn’t actually freeze) in a one-ounce shot glass, with 3 dashes of Angostura on top.”


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